Como un mazazo nos llega la repentina muerte de nuestro compañero y amigo Millán, unos de los mas antiguos miembros de nuestra cofradía y también el mas alegre y mejor persona, al que no olvidaremos nunca.
MANUEL VICENT
Eso era lo que nos esperaba si mantenemos la cita mensual gastronómica donde se habia programado inicialmente, porque a lo largo de la semana no ha hecho otra cosa que llover, tanto que incluso una parte del Club de Campo donde teniamos pensado poner las parrillas se habia inundado. Afortunadamente vino nuestro cofrade Lito en nuestra ayuda ofertando su magnifica casa en Villabona donde Tino se llevó toda la impedimenta para hacer la comida. Una vez instalados, ya estaban cocidos en su punto la buena ración de percebes, que junto con al sidra de Fanjul de Tiñana hacia olvidarse de las inclemencias del tiempo. La parrilla de Tino, en plan profesional, no dió descanso y enseguida fueron saliendo los chorizos y morcilla que sirvieron de aperitivo a un extraordinario costillar de ternera culona que fue "cayendo" sistematicamente, entre la sidra y un rioja tinto y algún "pietro picudo" de Pajares de los Oteros, servido en porrón al viejo estilo. Dos buenos quesos de postre, un Cabrales y uno de La Peral y cafés de casa de Lito y licores digestivos para terminar tan completa comida.
Como nuestro compañero Tino apuntó en su momento, hacer una parrillada para este mes de mayo en el Club de Campo de La Fresneda sería una buena forma de hacer una comida al aire libre, para lo cual solicitamos el permiso al Club que nos fue rapidamente concedido. Aunque no es sencillo, Tino y sus colaboradores se han empeñado en hacer una comida en las instalaciones del Club, salvando nuestro clima primaveral que anuncia alguna lluvia para el proximo sábado, pero que no es obstáculo para preparar unas percebes que sirvan de entrante a una parrillada de ternera con chorizos y alguna morcilla de acompañante. Os mantendremos informados.
La Peña al completo
De los preceptos que el revisitado Brillat-Savarin señala como necesarios para que una comida reuna todas las condiciones para alcanzar el grado de placer en la mesa hay uno que incumplimos de forma sistemática y es el que hace mención al número de comensales, que no debe pasar de doce "con el fin de que la conversación pueda ser continuamente general", y va a seguir siendo así, afortunadamente, si la tónica general de nuestras comidas mensuales es la de la última en uno de los mejores restaurantes de cocina tradicional que se pueden encontrar en nuestra tierra, como lo acredita el premio recien concedido ex-aequo con el restaurante vecino de El Crucero. Si además coincide un día primaveral que invitaba visitar esa parte de Asturias que siempre sorprende por su variedad y belleza natural, que va desde el valle del Nalón al Narcea para subir los puertos de La Cabruñana y La Espina en dirección a los altos del concejo de Tineo, donde es tradición su vocación chacinera.
En los prolegomenos, siviendo el dueño, Manel, con Tino, Inocencio, Pedro y Luis Miguel
Son las Guisanderas de Asturias, 37 mujeres cuyos fogones están diseminados por toda la región. A todas ellas les une su interés por la cocina tradicional y por ello dedican sus esfuerzos a difundir y conservar toda la sabiduría popular, las recetas de toda la vida, los sabores de siempre.
“Con ligeras diferencias, más formales que gastronómicas (al fin y al cabo, el sabor del pimentón, el ajo y el ahumado, dominan de tal manera, que si cerramos los ojos no sabremos si estamos comiendo Androlla de Navia de Suarna, Botillo de El Bierzo, Butelo de A Fonsagrada o Chosco de Tineo), en esta curiosa zona interprovincial (Asturias, Lugo y León), se prepara y cocina este embutido semi fresco, de formas muy parecidas: hervido con patatas y berza. Para los más puristas, diremos que el chosco es sin duda el más exquisito de los tres ya que se prepara con la mejor carne del cerdo, lomo y lenguas, sin huesos, mientras que la Androlla y el Butelo llevan costilla y el Botillo, además de un mínimo de un 65% de costilla, también debe llevar entre un 10% y 20% de rabo (Botillo del Bierzo y Chosco de Tineo tienen ya CRIGP ).”
Fuente: enciclopedia de gastronomía.es
El chosco es sin duda el producto más peculiar de Tineo, siendo desde tiempos inmemoriales rey de la gastronomía tinetense y plato principal de las fiestas y celebraciones especialmente en época invernal.
Se trata de un embutido crudo-curado, sin duda polivalente. Tiene forma redondeada e irregular y se presenta en piezas de alrededor de un kilogramo.
Los ingredientes varían según la zona e incluso la casa. Van desde el empleo exclusivo del cogote del cerdo al empleo de lengua, pasando por mezclas de éstos con piezas de cabecero de lomo o incluso de papada.
Además, se podrán emplear estas piezas tanto enteras como troceadas y mezcladas, una vez seleccionada la carne, se mezcla y adoba (según las piezas sean enteras o troceadas) con pimentón dulce y picante, sal, perejil y ajo durante 4 ó 5 días. Se embute en ciego de cerdo y se ata rodeándolo con una cuerda. Posteriormente se le somete a un proceso de ahumado de unos 15 días, más intenso al principio con el objeto de que pierda pronto la humedad. Para el ahumado suele usarse madera de roble, abundante en los bosques de la región.
Su forma de consumo depende del grado de curación del producto. Si está bien curado se consume en lonchas sin ninguna preparación adicional, mientras que si no lo está tanto, se suele consumir hervido en agua durante una hora aproximadamente (antes se debe pinchar la tripa para que no estalle). Así, podemos comer el chosco en frío, pasados incluso unos días después de haberlo cocinado.
Por su alto valor energético y fácil preparación, nunca falta en las abundantes y generosas meriendas, con motivo de las faenas más duras que se hacen en el campo tinetense, ni en las fiestas o romerías embuchado, lo que forma el denominado por muchos tinetenses y asturianos "marisco de cuadra".
PARA MÁS INFORMACIÓN
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA "CHOSCO DE TINEO"
Teléfono: 985.80.01.74 / Fax: 985.80.06.74
Promovida por nuestro cofrade Aurelio, la comida de marzo llevó a
Telvi nos ofreció un menú tradicional, nada pretencioso, de auténtica “guisandera”, con la solidez que aporta el buen trabajo culinario y una excelente materia prima. Comenzamos con unas croquetas caseras y queso Afuega´l pitu con anchoas. Plato unánimente elogiado fue una original tortilla de bacalao que presentaba un perfecto equilibrio de textura, jugosidad, salazón y sabor y que ejemplificaba a las claras lo que Josep Pla llamaba “cocina de la resurrección” que convierte un producto reseco, fibroso, casi momificado, en uno de los platos más gustosos y con hechuras más variadas que existen en la cocina ibérica. Como plato principal un clásico, cabritu con patatinos. Sin ambages, espléndido. Postres caseros para deleite de los más golosos, vino de crianza de rioja, café, licores digestivos, la tonada en la poderosa voz de Aquilino y los monólogos y cantos de Fermín, nuevo en nuestra peña, que asombró con su fino humor y su prodigiosa memoria, fueron colofón para otra agradable jornada en compañía de buenos amigos.
Crónica de J. Hevia
Este mes de febrero, y ya van tres febreros consecutivos, la Peña no ha faltado a su cita con las Jornadas Gastronómicas de la Caza del Restaurante de Torres en Felechosa, que cumplen su decimoctava edición. Un plato, escribía Julio Camba, puede desdoblarse en muchos. Primero hay que entonar el estómago. Luego hay que hacer boca, y únicamente después de preparados la boca y el estómago, debe comparecer el plato sobre
Arropados por las nevadas cumbres del puerto de San Isidro, con la panza llena y el espíritu sereno, de vuelta a la Fresneda y cada mochuelo a su olivo.
Crónica de J. Hevia
Durante los próximos fines de semana de Febrero y el primer fin de semana de Marzo se celebraran en el Hotel - Restaurante De Torres, Felechosa (Asturias) las espectaculares jornadas gastronómicas de la caza, un evento que no ha de perderse ningún amante de la buena mesa. Felechosa es una localidad Asturiana donde ya desde hace 17 años se llevan celebrando anualmente las Jornadas Gastronómicas de la Caza. El local de referencia es el Hotel - Restaurante "De Torres" donde los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, y 26 de Febrero y los días 3, 4 y 5 de Marzo tenemos la oportunidad de degustar un impresionante menú compuesto por carnes de perdiz, venado y jabalí regado por un interesante barrica de la ribera del Duero.
Como se habia programado se realizó la comida de enero, que tambien señala el principio de año gastronómico y la asamblea de la Peña. La comida no defraudó, como viene siendo habitual, no exenta de discusiones y chanzas varias. Unos entrantes magníficos, seguidos de chuletitas y cordero asado en el horno tradicional, regada con un tinto de la bodega burgalesa de Arroyo, postres tradicionales y el licor digestivo en dosis curativas. Le ha seguido unas palabras del actual decano, Santiago (y cierra España) que ha hecho referencia a lo recorrido el último año y la previsión para los proximos meses, entre los que cabe, entre otros asistir a las jornadas de caza de Felechosa, en Aller, probar el potaje de occidente en Tineo y la posibilidad de una parrillada al aire libre en las instalaciones del club. Interviene el socio Aurelio solicitar la organización de una comida antes del verano, con el acuerdo unanime de la concurrencia.
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Asegura la gran Vanesa Ferreiro, de “O rey do pulpo”, que hay que cocinar el pulpo con ‘cariño’. Mas “cariño” es voz que proviene del latín “carere” y significa carecer. No es propio, pues, guisar con carencias. La cocina es, como bien lo refleja áticamente Sócrates Cicuta, la disciplina gastropornocibernética por excelencia, por nacer de Estómago, Sexo y Cerebro al honrar el precepto del Ducado de Gastronia que afirma: “Primum edere, deinde fornicare et denique philosophari” (Primero comer, luego fornicar y, por último, filosofar).
El sabio Trifón se expresa bien al mentar uno de los ocho rabos del pulpo, pues una vez muerto el molusco le cuelgan a éste los tentáculos a semejanza de las colas de los animales (DRAE). Trifón no se refería en particular al miembro viril del cefalópodo que, como es bien sabido, es el tercer brazo derecho del macho, suerte de órgano para la cópula con el que penetra en la cloaca de la hembra. Lo que no se recordó en el Fórum Gastronómico de Santiago es que, hace años, las mujeres pegaban con palos a los pulpos machos para ablandarles, sobre todo, el tercer brazo derecho cuya carne deleitosa se reservaba, con suma discreción, para las doncellas en su banquete de bodas. Se dice que la lucha de la especie por sobrevivir dio algunos ejemplares de pulpos zurdos, pero la mutación quedó abortada con la llegada del frío artificial.